Как правило, ремонт поврежденного элемента кузова выглядит так: дефект выправляется или кузовная деталь полностью заменяется, потом поверхность готовят к покраске и окрашивают целиком. Этот метод хорош, и его применяют, когда повреждения занимают значительную площадь.

Но бывает, что скол, вмятина или царапина совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому применяют метод локального ремонта.
Исходя из этого - локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.

2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпаклёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности.

3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется. Поверхность готова к покраске.

4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта в настоящее время все чаще применяется малярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью. Полировка позволит сделать зоны перехода менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски, и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта ( на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например - №740 фирмы "3М"), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется, то несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

- обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
- мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
- доводочная (nitrosoft) однокомпонентная, наноситься очень тонко.

Затем следует отшлифовать ее, надев на какую-нибудь твердую основу (например - плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность дожна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки - тогда доложить, или ее избыток - излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена, в результате получится ямка. Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание: - Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего. - Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут - Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность - не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента. Здесь следует обратить внимание на то, что это матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы потом сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочих малярных инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод - желательно подложку, то биш грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, перекрывая следующим границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше.
Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного - используем аэрозоль. Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.
После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для "метода переходов" (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода.
После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.
И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.

И в заключении, видеоролик от "Диеза", как раз на тему локальной покраски, состоящий из четырех частей.